CD250レストア日記 その８ ～バルブ外し・キャブレター分解～

←その７ ～エンジン腰下のバラし～


工具がなくて放置してたRホイールベアリングリテーナーを外す
これのために買っておいたユニバーサルホルダーをあてがってみると

ピンが微妙にでかくて穴に入らないし、幅が微妙に広くてこれ以上狭くならない

先端のカタチはこんなん

ホントにびっみょーに入らない

計測 5mm

5.5mm

…

削ったった

こっちも
良い子はグラインダー使うときはゴーグル着用で、あとできれば皮手袋で作業しようね
おっさんは悪い子なのでメガネ着けずに作業したら鉄粉が目に入って痛かった

で、取れた
めっちゃ固い

ネジ山つぶれかけてるわ
固いわけだ

ハンパなく暑いのでお外での作業はここまで
ハブダンパーとベアリングを抜く方法を考えないとなぁ…


で、次

涼しい室内でキャブレターの分解

フロート外して

頭のカバー外して

これがダイヤフラム

そーっと取り出してみると、ダイヤフラムに亀裂ががががが
シクシク…
ここは無事でいて欲しかった

100均で丁度良いケースがあったので、キャブのパーツを分けて収納
不調だったワリに固着もないしキレイなもんだった
１回オーバーホールしてるくさい

キャブ本体も違うタッパーに
100均さまさまやで

KEYSTERの燃調キットも届いた

こんだけ入って１基分3,000円はお得じゃない？
２基で6,000円

購入はこちらから
http://www.keyster.jp/

CD250はCB250と共通なのでこのタイプです
http://www.keyster.jp/5154nh.htm

キャブ本体と各パーツもこの後でブラッシュアップ予定なので組み込むのはまだ当分先


あ、右側のキャブのダイヤフラムは無事でした

良かったー


次

やっと工具が来たのでバルブ外す

新兵器、バルブスプリングコンプレッサー
アマゾンで3,300円ほど

ん？こうか？これでええのんか？

よくわかんないけどフィーリングで

取れた
バルブガイドのガタは触った感じないっぽい
バルブガイドもできれば打ち換えたいけど出るかなーこれ

バルブはこんな感じ
カーボンまみれ

全部取れた
案外キレイよな

燃焼室もカーボンまみれや


で、これ

サンエス K-1
良いという評判なので買ってみた
700円
対アルミは3%希釈となっているので500gでだいたい17L弱の洗浄液が作れる計算

ちゃんとこれ用の容れ物と計量カップも100均で揃えた
15ccのカップ１杯で500ccという目安
なんとなくこういうところはちゃんとしたい性分らしい

洗浄前

 洗剤に浸ける前にスクレイパーである程度カーボンをこそいでおく

ナイロンブラシで擦りつつ浸け置き

洗浄後

ピストンのアルミの素材が柔らかいのか洗剤のせいか、ナイロンブラシの刷毛目がはっきり出てる

さらに仕事用の研磨剤をちょこっと拝借して研磨
家庭用のクレンザー程度の粒度


もうちょい追い込みたいけど、とりあえずここまでの仕上がりで一旦ストップ


次

容器がちょっと浅かったかー
半分しか浸からないわ

洗剤つけてこすってみたけどあんま変わらないので、これも燃焼室を下にして浸け置き

洗浄後
ヘッド面にあきらかなヒケがあるのが写真でもわかるな

だいぶキレイになったけどやっぱフチの方にこびりついたカーボンは残っちゃう
これも今後の処理が決まるまで一旦ここで止める


（あ！しまったオチがないわ…）

→その９ ～Fフォーク分解・ブッシュ外し～

CD250レストア日記 その７ ～エンジン腰下のバラし～

←その６ ～エンジン腰上のバラし～

腰下で３日かかった…

R側クランクケースカバーを開けるために横倒しにする
ペットボトル５本分も抜いたのにオイルがまだドバドバと出てくるのであわててトレイを下に

ほーらこんなに出た

オイルフィルターのカバーのネジをショックドライバーで外す
2,000円ぐらいで買ったショックドライバーだけど大活躍だなこれな

こじ開ける用の隙間はあるけど、ドライバーでこじるとすぐ割れるという話なのでプラハンで慎重に緩めて開ける

開けてみてから思ったけどR側のカバーどうせ外すんだから先に取らなくても良かったはｗ

裏側はなぜかゴリ傷多数
真ん中のは外し方がわからないので放置

左下がキックスタータースピンドル、真ん中がクラッチ、右上が遠心式のオイルフィルター、右下がオイルポンプ

ここで新兵器、サークリッププライヤー
必要なのはわかっていたけど、いつ買うかどこで買うか悩んだあげく土壇場で近所のホームセンターで購入。千円

オイルフィルターのサークリップ外す
この写真撮ろうとしてサークリップが吹っ飛ぶ事案発生
やるよね、みんなきっと

プレッシャープレートのボルト４本外すとクラッチ板が取れる

フリクションディスクとクラッチプレート８枚ずつ
金属製のクラッチプレートはエンジン側の一枚だけ違うらしい
フリクションディスクに3とか4とか刻印があった（ないのもある）けど順番は不明
わかんなくなりそうなので、そのままの順番で保管することにする

クラッチスプリングの自由長は規定値、まったく縮みなし
どっかで交換したのかな？

フリクションディスクの厚みも規定値
とりあえずクラッチは問題なさそう

 クラッチセンターのサークリップ外すと

クラッチセンター抜ける
このへんはやけに簡単

さて、クラッチアウターはオイルポンプと同時に抜かなければならない
が、その前にオイルフィルターの中のロックナットを外さないといけない

ギアに木片をかませて回す、となっているが丁度良い木片がないのでドアストッパーを突っ込んで見る
これがけっこう具合がいい

相当固く締めてあるらしくビクともしないので、ほんとは良くないけどショックドライバーでガンガン叩く

整備書には16mmのロックナットレンチで外せってなってるけど、どうみても24mmがぴったり
M16なのはセンターのボルトの径じゃないのか？

ロックナットはなぜかボコボコの状態、前の人が合わない工具でガツガツやった感がある
サイズがはっきりしないせいで20x24、26x30とロックナットレンチが揃ってしまった
26x30は完全に無駄だった
けっこう高いんだけどな、これ

オイルフィルターを外し、プライマリギアをはずし、クラッチアウターとオイルポンプを同時に引き抜く
これでR側はだいたい終わり

 あとこのシフトドラムストッパーも外したら反対側へ

次なる新兵器
フライホイールプーラー
プラー、の方が正しいかもしれないけどプーラー

６種類のフライホイールに対応してるらしいけど使うのはM16x1.5Rの一個だけ
ピッチが1.5と特殊なM16ボルト
ちょっと調べたらCB72とかと共通みたいだね

L側のクランクケースカバー外して14mmのレンチでダイナモローターのボルト外す
これもけっこう固い


で、さっきのフライホイールプーラーを差し込んで右に回せば抜ける、って書いてあるけど固くて抜けない
ああでもないこうでもないとやってる間にこの日は時間切れ（こんなんばっかや…）



で、次の日

スタッドボルトリムーバーを買ってきたので先にスタッドボルト抜くわｗ
これもホームセンターやドラスタでは見つからなくて工具専門店で購入。2,500円ぐらい
アマゾンなら1,500円ぐらいであるけど待ちきれなかったｗ
４本セットで4,000円のを買った方が良かったか？

ダブルナットじゃ抜けなかったボルトが普通に抜けた
やっぱ専用工具ってすげえ
すげえラク

じゃまなスタッドボルトが全部取れたところでダイナモローターいきましょうか

どーやっても固いので、これもやっちゃダメなんだけどプラハンでコンコンする作戦決行

するとあっさり取れた

裏はこんなん

クランクシャフトの真ん中の穴が14mmのボルトが嵌まっていた穴
シャフトが先端に向けてテーパー状になっているのがわかるでしょうか？
クランクシャフトとダイナモローターはテーパー嵌合（かんごう）というのでくっついてるそうです
特殊工具のボルトの先端がシャフトを押して、それで外れるようになってるんですね勉強になりましたね

叩いちゃダメですよ

真ん中のスターティングスプロケットセットプレートを外し、スターティングスプロケットとチェーンとスターティングモータースプロケットを同時に抜く

 ようは全部引っこ抜けばいいのです

エンジンの中からパラパラとなにかが落ちてきたと思ったら、ベアリングの駒やないかっ！
どっから落ちてきたんだろう…
気になるけど中開けてみないとどうにも分かりようがないので次

あとでクランク上下に分割するのでガスケットもここでキレイに剥がしておきます

前側についてるネジ２本外すとセルモーターが外れるので引っこ抜き

これがセルモーター
邪魔なので取っちゃう人もいるみたいですね
便利だけどな、セル

だいぶ進んできたねぇ

クランクケース上側のボルト２本外したらこんどは下のボルトを全部抜きます
よく見ると１本抜き忘れてるのがわかるでしょうか？
これのせいで無駄に苦労したわ…

新兵器、ヒートガン
トーチを使うのが怖かったのでヒートガン
でもこれ見た目以上にチャチかったわ
めっちゃ軽いし最高500℃ってうたい文句だけどホントに500℃出てんの？って感じ


そして次の日

シリンダーブロックのときの教訓を生かして、オイルをつけて一晩放置
朝からヒートガンでまんべんなく炙りつつコツコツ、ゴンゴンするもいっこうに外れる気配なし
ボルトを１本抜き忘れていることに気付いて、抜いたらあっさり割れた
ヒートガンが役に立ったかどうかいまいちわからなかったけど、おかげであっさり取れたということにしておこうか、うん


まずはアンダークランクケースから

クランクシャフトの下のオイルセパレータ
ビス２本抜いても固くて取れないのでコジコジしたらクランクケース側のダボがあっさり折れた…ちょっと反省
横ズレ防止だけだから、なくても良いっちゃ良いけどあとでなんとかかんとか考えよう

左がカウンターシャフト、右がメインシャフト
常時噛合（カミアイ、もしくは、ゴウゴウ）式ミッションの仕組みはいまだによくわからん

その下にキックスタータースピンドルとシフトスピンドル
この時点で、中から転がり出てきたベアリングの駒の出所を調べたけどそれらしいのが見当たらない？あれ？おかしいな

底から他の忘れ物発見
これはカムチェンガイドローラーのパーツやね
前にエンジン開けた人、誰だか知らないけどいろんなモノをポロポロ落としてたみたい


んでアッパーケース

クランクシャフトと

シフトドラム
シフトドラムはケースひっくり返して裏側（上側）のギヤーシフトガイドスクリューを外すとR側（クラッチ側）に引き抜ける

センターベアリングホルダーの12mmのボルト４本がめちゃくちゃに固く締めてあって、ショックドライバーでガンガンやっても弛まないので、800円のスピナーハンドルと200円のパイプ買ってきて力一杯回したらようやく外れた
全バラしようとすると、スピナーハンドルというかブレーカーバー的なものはやっぱ必要だね

クランクシャフト外し後

クランクシャフト
計測器具がないので計測してないけど見た感じ良いんじゃない？（適当

その後おもむろにガスケットを剥がしたりなどして終わる
バルブスプリングコンプレッサー早く買わなきゃな


で、

後回しにしてたドレンボルト
19mmなんだけどアホかっつうぐらいのトルクで締めてある
アホなのかこれ締めた奴
これは後回しにしてて正解だったわ、エンジン下ろさずに外そうとしたら確実に舐めてたね


で、前も言ったけどこのドレンボルト欠品だしオークションにも出ないので、オイル交換が趣味みたいな自分としては

1. これと同じものを加工屋で10個ぐらいまとめて作ってもらう
2. これを外さずに、真ん中に穴を空けてドレン穴を新設する

のどっちかでいこうかと思うんだけどまだ検討中
どっちにしても自力でやるの無理だし


→その８ ～バルブ外し・キャブレター分解～